Cortez

Ένα επαναστατικό παπούτσι για τρέξιμο

Όταν ο Bill Bowerman και ο Phil Knight ίδρυσαν την Blue Ribbon Sports το 1964, ήταν υπεύθυνοι για τη διανομή παπουτσιών στις Ηνωμένες Πολιτείες για λογαριασμό της ιαπωνικής αθλητικής μάρκας Onitsuka Tiger. Ενώ η εταιρεία δεν είχε δική της δημιουργική παραγωγή σε εκείνο το σημείο, ο Bowerman, ο οποίος ήταν επίσης προπονητής στίβου στο Πανεπιστήμιο του Όρεγκον, είχε προσαρμόσει αθλητικά υποδήματα για να βοηθήσει τους μαθητές του να αποδώσουν καλύτερα για πολλά χρόνια, οπότε του φάνηκε φυσικό να σχεδιάσει ένα μοντέλο για την Onitsuka το 1966. Χρησιμοποιώντας ως οδηγό την εμπειρία του ως προπονητής, κατασκεύασε το TG-24 - ένα επαναστατικό παπούτσι για τρέξιμο που έγινε το θεμέλιο της μάρκας Nike. Περισσότερο από μισό αιώνα αργότερα, αυτό το ταπεινό σχέδιο φέρει ένα νέο όνομα: Nike Cortez, καθώς παραμένει μία από τις πιο δημοφιλείς και ανθεκτικές σιλουέτες της μάρκας.

Ποικίλες εμπνεύσεις

Παρόλο που ο Bowerman δεν είχε σχεδιάσει ποτέ επαγγελματικά παπούτσια τρεξίματος πριν από το TG-24, η πολυετής εμπειρία του στον αθλητισμό και ο χρόνος που περνούσε μαστορεύοντας υποδήματα στο σπίτι του σήμαινε ότι ήταν σε ιδανική θέση για να δημιουργήσει κάτι πολύ ξεχωριστό όταν το έκανε. Ως προπονητής, ήταν απίστευτα αφοσιωμένος στους αθλητές του και ήθελε να δημιουργήσει ένα παπούτσι προπόνησης που θα τους βοηθούσε σε μεγάλες αποστάσεις, ενώ παράλληλα θα απέτρεπε τους τραυματισμούς. Αντλούσε ιδιαίτερη έμπνευση από έναν από τους δρομείς των Oregon Ducks, τον Kenny Moore, ο οποίος είχε υποστεί τραυματισμό στο πόδι κατά τη διάρκεια της προπόνησης το 1965. Ο Bowerman διέλυσε τα παπούτσια που φορούσε ο Moore για να βρει την αιτία, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η αντικραδασμική προστασία έπρεπε να βελτιωθεί. Κατασκεύασε μερικά πρωτότυπα για να τα δοκιμάσει ο Moore και τα ευρήματά του ενημέρωσαν ορισμένα σημαντικά στοιχεία της σόλας του TG-24. Εκτός από αυτό, εξέτασε μερικά από τα μοντέλα της Onitsuka, όπως το Spring Up και το Limber Up (ένα παπούτσι που παράγεται ακόμα και σήμερα), για περαιτέρω ιδέες, πριν κατασκευάσει τη μονάδα σόλας που θα το έκανε τόσο δημοφιλή επιλογή μεταξύ των δρομέων.

Ένα νέο βιομηχανικό πρότυπο

Μετά από πολλούς πειραματισμούς και διάφορα διαφορετικά πρωτότυπα, ο Bowerman τελειοποίησε τον καινοτόμο σχεδιασμό του. Ακριβώς κάτω από το επάνω μέρος, τοποθέτησε ένα σπογγώδες στρώμα καουτσούκ που υποστηριζόταν από μια ενδιάμεση σόλα από αφρό σε όλο το μήκος. Εκτός του ότι προσέφερε πρόσθετο μαξιλάρι κάτω από την μπάλα του ποδιού για καλύτερη απορρόφηση των κραδασμών, ήταν υπερυψωμένη στη φτέρνα για να μειώσει την πιθανότητα τραυματισμών του Αχιλλέα. Αυτό έθεσε ένα νέο πρότυπο για τη βιομηχανία παπουτσιών τρεξίματος, ενώ η εστίαση του Bowerman στις ανάγκες του αθλητή έγινε πρωταρχικός στόχος της Nike όταν η μάρκα ιδρύθηκε στις αρχές της δεκαετίας του '70. Πάνω σε αυτή την υποστηρικτική ενδιάμεση σόλα, το παπούτσι διέθετε μια εξωτερική σόλα ψαροκόκαλου που παρείχε εξαιρετική πρόσφυση και ένα άνω μέρος κατασκευασμένο από ένα ισχυρό αλλά ελαφρύ υφασμένο νάιλον που αναφέρεται ως "Swoosh Fiber". Αυτό το ύφασμα αντιστεκόταν στην υγρασία και κρατούσε το σχήμα του πιο αποτελεσματικά από πολλά άλλα υλικά της εποχής, επιτρέποντας έτσι στο TG-24 να αποδίδει καλύτερα από τους ανταγωνιστές του.

Βρίσκοντας ένα όνομα

Όταν το TG-24 κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1966, ο Bowerman και ο Knight παρήγγειλαν μόλις 300 ζευγάρια για να τα πουλήσουν σε αθλητές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εταιρεία βρισκόταν ακόμη στα πρώτα της βήματα και ήταν δύσκολο να επιτυγχάνονται τακτικά οι στόχοι πωλήσεων, οπότε μπορούσαν να φέρουν μόνο μικρές ποσότητες αποθεμάτων. Χάρη στην ανάλαφρη αίσθηση και την ανθεκτική στήριξη, το TG-24 αποδείχθηκε μεγάλη επιτυχία και η ζήτηση αυξήθηκε, γεγονός που ώθησε την Onitsuka να ζητήσει από τους ιδιοκτήτες της Blue Ribbon Sports να βρουν ένα καλύτερο όνομα για το μοντέλο. Καθώς οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 1968 στο Μεξικό ήταν προ των πυλών, αποφάσισαν να το ονομάσουν TG-Mexico ως έναν τρόπο σύνδεσης με το παγκόσμιο τουρνουά. Οι εκδόσεις του παπουτσιού από εκείνη την εποχή ήταν λευκές με ένα μπλε και κόκκινο λογότυπο Onitsuka και τη λέξη "Mexico" τυπωμένη στην πλαϊνή πλευρά, αλλά δεν άργησε να έρθει η στιγμή που η ιαπωνική μάρκα ζήτησε άλλη μια αλλαγή ονόματος. Ακολουθώντας το μεξικάνικο θέμα, ο Bowerman και ο Knight επέλεξαν το Aztec ως το νέο του όνομα, σε αναφορά στους ιθαγενείς που κατοικούσαν στην περιοχή γύρω από το σημερινό Μεξικό πολλούς αιώνες πριν. Δυστυχώς, η adidas είχε τη δική της σειρά αγωνιστικών καρφιών Azteca, οπότε διαφώνησε με την ιδέα, απειλώντας με νομικές ενέργειες αν η Onitsuka διατηρούσε το όνομα. Για άλλη μια φορά, ο Bowerman και ο Knight έπρεπε να επιστρέψουν στο τραπέζι του σχεδιασμού. Απογοητευμένοι, το ζευγάρι διάλεξε ένα όνομα που έδειχνε την τολμηρή, επαναστατική τους φύση και έστειλε ένα μήνυμα στην adidas, ονομάζοντάς το Cortez από τον Ισπανό κατακτητή Hernan Cortes, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την πτώση της αυτοκρατορίας των Αζτέκων στις αρχές του 1500.

Νέα ξεκινήματα

Αυτή τη φορά, το όνομα έμεινε, και η επιτυχία του νέου Onitsuka Tiger Cortez είδε την Blue Ribbon Sports μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1960. Μάλιστα, ο Phil Knight έχει δηλώσει έκτοτε ότι τα καλά έσοδα της εταιρείας το 1967 ήταν σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα του μοντέλου. Βοήθησε επίσης στην ευρύτερη διάδοση των παπουτσιών Tiger στις Ηνωμένες Πολιτείες και ήταν το παπούτσι με τις καλύτερες πωλήσεις και για τις δύο μάρκες το 1968. Ωστόσο, παρά τη γόνιμη σχέση μεταξύ των δύο, οι εντάσεις άρχισαν να αυξάνονται όταν ο Knight ανακάλυψε ότι η Onitsuka αναζητούσε άλλους διανομείς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Blue Ribbon Sports δεν ήταν σαφώς πλέον η προτεραιότητα και αυτό επηρέασε τα αποτελέσματα της επιχείρησης, καθώς δεν μπορούσε να συμβαδίσει με τη ζήτηση, οπότε ο Knight άρχισε να εξετάζει άλλες επιλογές. Το 1971, αυτός και ο Bowerman συνίδρυσαν τη Nike, με τον Knight να αναλαμβάνει την επιχειρηματική πλευρά των πραγμάτων και τον Bowerman να ασχολείται με τα παπούτσια. Ο Knight ζήτησε από τη φοιτήτρια γραφιστικής Carolyn Davidson, την οποία είχε γνωρίσει ενώ εργαζόταν σε μια δεύτερη δουλειά στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Πόρτλαντ, να σχεδιάσει ένα λογότυπο για τη νεοσύστατη μάρκα. Η αποστολή της ήταν να αποδώσει την κίνηση και να δημιουργήσει κάτι εντελώς διαφορετικό από το λογότυπο με τις τρεις ρίγες της adidas. Από τις πολλές δημιουργίες της, ο Knight επέλεξε το παγκοσμίως γνωστό πλέον swoosh και γρήγορα έφτιαξε ένα πρωτότυπο Cortez με το νέο του έμβλημα στα πλαϊνά αντί για το κύμα Onitsuka.

Ένας ενημερωμένος σχεδιασμός

Το Cortez έγινε η πρώτη επίσημη σιλουέτα της Nike όταν διατέθηκε στους αθλητές που έπαιρναν μέρος στις δοκιμές στίβου για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1972, οι οποίοι διεξάγονταν στο Eugene του Όρεγκον, μόλις δύο ώρες οδήγησης από τα κεντρικά γραφεία της Nike. Μέχρι τότε, ο Bowerman είχε προλάβει να αναβαθμίσει το μοντέλο, κάνοντάς το ακόμη πιο αποτελεσματικό ως παπούτσι για τρέξιμο επιδόσεων. Στη φτέρνα είχε προστεθεί ένα βύσμα κατά της φθοράς για να αυξηθεί η ανθεκτικότητά του και μια νέα σόκα 4 κατευθύνσεων το έκανε πιο άνετο, μειώνοντας παράλληλα την πιθανότητα εμφάνισης φουσκάλων. Παράχθηκε επίσης μια έκδοση με φαρδύτερο δάχτυλο για να εξυπηρετεί διαφορετικούς τύπους ποδιών και η γκάμα επεκτάθηκε ώστε να περιλαμβάνει επιλογές από γυαλισμένο δέρμα και σουέτ.

Πηγαίνοντας στο γήπεδο

Όπως είναι λογικό, οι ιδιοκτήτες της Onitsuka δεν ήταν ευχαριστημένοι με το γεγονός ότι η Nike πήρε το Cortez και το πούλησε με το δικό της λογότυπο, οπότε το 1971 προσέφυγαν στη Nike για τα δικαιώματα του ονόματος και του μοντέλου. Κατά τη διάρκεια της τριετούς δίκης, ειδικοί ορθοπεδικοί σημείωσαν ότι ο επαναστατικός σχεδιασμός του Bowerman διέφερε από οποιοδήποτε άλλο παπούτσι της Onitsuka ως προς τον τρόπο με τον οποίο προστάτευε τον αχίλλειο από τραυματισμούς, και αυτό ήταν που τελικά οδήγησε σε μια απόφαση που επέτρεπε και στις δύο μάρκες να συνεχίσουν να πωλούν τη σιλουέτα. Το σημαντικότερο είναι ότι η Nike έλαβε το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του ονόματος Cortez. Η Onitsuka, από την άλλη πλευρά, αναγκάστηκε να αλλάξει, επιλέγοντας το Corsair - ένα παπούτσι το οποίο η εταιρεία παράγει ακόμη και σήμερα.

Μια αθλητική έγκριση

Παρά τη μακρόχρονη αυτή δικαστική υπόθεση, η Nike παρέμεινε απτόητη καθ' όλη τη διάρκεια των αρχών της δεκαετίας του '70, και οι αθλητικές διασυνδέσεις του Bowerman βοήθησαν να γίνει το Cortez μια δημοφιλής επιλογή μεταξύ των αθλητών. Η επίσημη κυκλοφορία της ανανεωμένης, γεμάτης swoosh έκδοσης της μάρκας ήρθε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1972 στο Μόναχο, όπου ο Bowerman ήταν προπονητής στίβου. Ένας από τους δρομείς του στο Πανεπιστήμιο του Όρεγκον, ο ιδιαίτερα δημοφιλής Steve Prefontaine, αγωνιζόταν εκείνη τη χρονιά και η χρήση του Nike Cortez από τον ίδιο βοήθησε στην προώθηση του παπουτσιού, παρά το γεγονός ότι τερμάτισε αγωνιωδώς λίγο έξω από τις θέσεις των μεταλλίων στον τελικό των 5.000μ. Μετά από αυτή την απογοήτευση, ο Prefontaine επέστρεψε στις προπονήσεις με ανανεωμένο σθένος, σημειώνοντας αμερικανικά ρεκόρ σε διάφορες αποστάσεις τα επόμενα τρία χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, λειτούργησε ως πρεσβευτής μάρκας και ήταν ο πρώτος αθλητής που πληρώθηκε για να φοράει παπούτσια Nike. Η πληθωρική του προσωπικότητα προσέλκυσε την προσοχή σε αγώνες στίβου σε όλη τη χώρα, όπου ενθάρρυνε άλλους αθλητές να δοκιμάσουν το Cortez και άλλα μοντέλα. Αρκετές δεκαετίες αργότερα, το 2017, η Nike επέλεξε να τιμήσει τον ρόλο του στην ιστορία του Cortez δημιουργώντας μια ειδική χρωματική έκδοση Stop Pre που παραπέμπει στα μπλουζάκια που φορούσαν ειρωνικά οι οπαδοί του στις Ολυμπιακές δοκιμές του Eugene και σε άλλες εκδηλώσεις. Σπάνια κάποιος κατάφερε να σταματήσει τον θρυλικό δρομέα αποστάσεων.

Ευρηματική διαφήμιση

Με τον Prefontaine στο σκάφος και τη δικαστική διαμάχη με την Onitsuka να έχει διευθετηθεί, η δεκαετία του '70 ήταν μια εξαιρετική εποχή για τη Nike και το Cortez. Η επιτυχία του παπουτσιού έδωσε στον Bowerman την ελευθερία να πειραματιστεί με νέα σχέδια, γεγονός που με τη σειρά του έδωσε ώθηση στην περαιτέρω ανάπτυξη. Εν τω μεταξύ, ο Knight ανέπτυσσε εξαιρετικές τεχνικές μάρκετινγκ και έβγαζε διαφημίσεις που αναδείκνυαν τις ιδιότητες απόδοσης του παπουτσιού, ενώ παράλληλα αποκάλυπταν και κάποια από την ιστορία πίσω από τον σχεδιασμό του. Ένα κομμάτι που διανεμήθηκε στην έκθεση της National Sporting Goods Association τον Ιούνιο του 1973 εξηγούσε ότι "το "Cortez" σχεδιάστηκε ως το κορυφαίο παπούτσι προπόνησης για τον δρομέα μεγάλων αποστάσεων", περιγράφοντάς το ως "μια νέα ιδέα στα παπούτσια προπόνησης αποστάσεων." Ο Bowerman υμνήθηκε ως η ιδιοφυΐα πίσω από αυτό το πρωτοποριακό σχέδιο και ο Onitsuka παραλείφθηκε εντελώς από την ιστορία, σηματοδοτώντας τη νέα ανεξαρτησία της μάρκας του και καθιερώνοντας σταθερά το Cortez ως σχέδιο της Nike.

Το παπούτσι Farrah

Από την αρχή, το Cortez είχε προωθηθεί στην αγορά ως παπούτσι για τρέξιμο μεγάλων αποστάσεων, αλλά ακόμη και σε μερικές από τις πρώτες διαφημίσεις περιγραφόταν ως "ιδανικό για casual wear". Παρ' όλα αυτά, μόνο γύρω στα μέσα της δεκαετίας του '70 απογειώθηκε ως παπούτσι lifestyle. Ένα συγκεκριμένο γεγονός το έκανε να ξεπεράσει τον αθλητικό κόσμο: η εμφάνισή του στα πόδια της ηθοποιού του Χόλιγουντ Farrah Fawcett. Σε ένα επεισόδιο του 1976 της πολυαγαπημένης τηλεοπτικής σειράς Charlie's Angels, φόρεσε το Senorita Cortez - μια έκδοση που κυκλοφόρησε το 1975 και απευθυνόταν ειδικά σε γυναίκες - κατά τη διάρκεια μιας διάσημης σκηνής στην οποία δραπέτευσε από έναν εγκληματία κάνοντας βόλτα με ένα skateboard. Η εικόνα της Fawcett σκυμμένη πάνω στη σανίδα με τα πεντακάθαρα λευκά της αθλητικά παπούτσια με το τολμηρό κόκκινο swoosh στο πλάι έγινε εμβληματική και έσπρωξε το Cortez στο προσκήνιο. Ήταν μια τόσο δυνατή σκηνή που μέχρι το τέλος της επόμενης ημέρας πολλά καταστήματα είχαν ξεπουλήσει το παπούτσι. Ορισμένοι οπαδοί άρχισαν να το αποκαλούν "παπούτσι Farrah" και πολλές μαζορέτες της Καλιφόρνιας το φορούσαν κατά τη διάρκεια των παραστάσεων. Χρόνια αργότερα, το αμερικανικό σούπερ μόντελ Bella Hadid απέτισε φόρο τιμής στη στιγμή αναδημιουργώντας τη διάσημη εικόνα για την 45η επέτειο του Cortez το 2017.

Ξεπερνώντας τον αθλητισμό

Στη δεκαετία του 1980, το Nike Cortez συνέχισε να είναι ένα δημοφιλές παπούτσι για τρέξιμο, όπως μαρτυρά η πρωτοπόρος γυναικεία δρομέας αποστάσεων Joan Benoit Samuelson, η οποία κέρδισε έναν καταιγισμό μαραθωνίων μεταξύ 1979 και 1985. Κατά τη διάρκεια της 45ης επετείου της σιλουέτας, μίλησε για τον θαυμασμό της για το Cortez, δηλώνοντας ότι της είχε δώσει την υποστήριξη που χρειαζόταν για να ξεπεράσει με αυτοπεποίθηση τα όριά της ως νεαρή αθλήτρια. Ωστόσο, ενώ βοήθησε εκείνους που ήταν σαν τη Samuelson, κινήθηκε και πέρα από το πεδίο του αθλητισμού, κάνοντας αισθητή την παρουσία της και σε άλλους τομείς της δημοφιλούς κουλτούρας, όπως η μουσική. Στην παγκόσμια περιοδεία του το 1980, ο Elton John, ο οποίος είχε ήδη λάβει ένα προσαρμοσμένο σχέδιο Cortez με τη σόλα του Nike Roadrunner του 1979, αφιέρωσε ένα τραγούδι στη Nike καθώς εμφανιζόταν με ένα μπλε και λευκό χρώμα. Εν τω μεταξύ, τα b-boys της Ανατολικής Ακτής προτιμούσαν το Cortez για την ελαφριά κατασκευή του, η οποία τους επέτρεπε μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων κατά το breakdancing, ενώ στη Δυτική Ακτή είχε αρχίσει να αναπτύσσει μεγάλο κοινό, ιδίως στο Λος Άντζελες, όπου βρίσκονταν πολλά από τα πρώτα καταστήματα της Nike. Ο ράπερ των N.W.A. Eazy-E έγινε γνωστός για τη χρήση της σιλουέτας στα τέλη της δεκαετίας του '80 και οι οπαδοί του ακολούθησαν το παράδειγμά του, ονομάζοντάς την Dope Man Nike, μετά από ένα κομμάτι του 1987 από το επιδραστικό συγκρότημα χιπ χοπ. Το Cortez έγινε σύντομα ένα σημαντικό κομμάτι ενδυμασίας στη σκηνή του gangsta rap, και δεν άργησαν να αρχίσουν οι συμμορίες της Δυτικής Ακτής να ενσωματώνουν το παπούτσι στις γκαρνταρόμπες τους, καθώς η μινιμαλιστική χρήση του χρώματος επέτρεπε στους ανθρώπους να δείχνουν σε ποια ομάδα ανήκαν. Παρά τους συνειρμούς αυτούς, το Cortez συνέχισε να είναι μια δημοφιλής επιλογή σε όλη τη χώρα μέχρι τη δεκαετία του 1990, όταν θα έπαιρνε μια πιο υγιή υποστήριξη που το οδήγησε σε παγκόσμια τροχιά.

Παγκοσμιοποίηση

Η δεκαετία του '90 ξεκίνησε με μια εμβληματική εμφάνιση της Whitney Houston στο Super Bowl XXV. Ενώ τραγουδούσε τον εθνικό ύμνο, φορούσε ένα κλασικό λευκό Cortez με ένα εντυπωσιακό κόκκινο swoosh ως μέρος της χαλαρής επιλογής της στολής της. Λίγα χρόνια μετά από αυτό, μια αξιομνημόνευτη εμφάνιση στην ταινία Forrest Gump του 1994 διέδωσε το όνομα Cortez σε όλο τον κόσμο. Στην ταινία, ο χαρακτήρας του Tom Hanks παίρνει δώρο ένα ζευγάρι Cortez, το οποίο κρατάει ξεκάθαρα μπροστά στην κάμερα, πριν συνεχίσει να τα φοράει καθώς τρέχει σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες - η τέλεια διαφήμιση για το παπούτσι τρεξίματος κληρονομιάς. Η ταινία κέρδισε πολλά βραβεία Όσκαρ και σημείωσε παγκόσμια επιτυχία, δίνοντας στο Cortez μια αξιοσημείωτη ώθηση πάνω από 20 χρόνια μετά την αρχική του κυκλοφορία. Η παρουσία του στην ταινία ήταν τόσο σημαντική που το κόκκινο, λευκό και μπλε μοντέλο που φορούσε ο Χανκς αναφέρεται πλέον συχνά ως το χρώμα Forrest Gump, ενώ το 2024, μια ειδική ρετρό έκδοση του σχεδίου έγινε για να γιορτάσει τα 30 χρόνια από την πρώτη κυκλοφορία της ταινίας. Παράλληλα με αυτές τις σημαντικές στιγμές, το Cortez βρήκε επίσης στέγη στις τηλεοπτικές οθόνες όλης της Αμερικής σε μία από τις πιο δημοφιλείς κωμικές σειρές της δεκαετίας του 1990, το Seinfeld, όπου ο χαρακτήρας George Costanza μπορούσε συχνά να δει κανείς να φοράει το μοντέλο. Ο άνδρας που τον υποδύθηκε, ο ηθοποιός Jason Alexander, φέρεται να τα λάτρεψε τόσο πολύ που ζήτησε να κρατήσει ένα ζευγάρι ως ανάμνηση του χρόνου του στη σειρά όταν αυτή τελείωσε το 1998.

Γιορτάζοντας την κουλτούρα των Τσικάνο

Μέχρι τη δεκαετία του 2000, το Cortez ήταν μία από τις πιο αναγνωρίσιμες σιλουέτες της Nike και, ως εκ τούτου, άρχισε να χρησιμοποιείται σε συνεργασίες. Μία από τις πρώτες ήταν με τον Μεξικανοαμερικανό καλλιτέχνη τατουάζ Mark Machado, γνωστός και ως Mister Cartoon, του οποίου τα έργα τέχνης συχνά παραπέμπουν στη ζωή του δρόμου του Λος Άντζελες από την παιδική του ηλικία. Ένα μεγάλο μέρος αυτού ήταν η μόδα της κοινότητας των Chicano, οι οποίοι κατάγονται από τους γηγενείς Μεξικανούς που ζούσαν στην περιοχή πριν από την άφιξη των Ευρωπαίων. Όταν μεγάλωνε, ο Machado έβλεπε συχνά σεβαστούς Chicanos να φορούν το Nike Cortez, οπότε αποφάσισε να τιμήσει αυτό το γεγονός αντικαθιστώντας το swoosh στο πρώτο του συνεργατικό sneaker με το κεφάλι ενός πολεμιστή των Αζτέκων, τα χαρακτηριστικά του οποίου έμοιαζαν κάπως ευρωπαϊκά. Με αυτόν τον τρόπο, αντί να βλέπει αρνητικά το όνομα του παπουτσιού, ο καλλιτέχνης επέλεξε να αναπαραστήσει την κληρονομιά των Τσικάνο ως συνδυασμό ιθαγενών με επιρροές από μια ξένη χώρα και να διδάξει την ιστορία των προγόνων του σε μια νέα γενιά. Στα χρόνια που ακολούθησαν, η Nike τίμησε επίσης τη σύνδεση της σιλουέτας με τις λατινοαμερικάνικες κοινότητες με εκδόσεις όπως ο μήνας λατινοαμερικάνικης κληρονομιάς και το Dia de los Muertos.

Ένα εντυπωσιακό ορόσημο

Το πρώτο Nike Cortez του Mister Cartoon συνδέθηκε πραγματικά με την κοινότητα του Λος Άντζελες και στη δεκαετία του 2010, η Nike συνέχισε να αναζητά νέους συνεργάτες για το παλαιότερο μοντέλο της. Αυτό οδήγησε σε μια συνεργασία με το streetwear brand Undefeated το 2015, η οποία παρήγαγε μια ασπρόμαυρη χρωματική εκδοχή εμπνευσμένη από το Λος Άντζελες. Για την 45η επέτειο του Cortez το 2017, ο Mister Cartoon δημιούργησε τρία ακόμη κομψά σχέδια και η Nike κυκλοφόρησε δεκάδες χρωματισμούς τόσο ρετρό όσο και νέους για να σηματοδοτήσει το εντυπωσιακό ορόσημο. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν μια σειρά μοντέλων που παρέπεμπαν στον τραυματισμό του Kenny Moore, ο οποίος είχε εμπνεύσει κάποιες από τις σχεδιαστικές ιδέες του Bowerman, καθώς και κλασικές εκδόσεις σε νάιλον και δέρμα, εκδόσεις με κεντημένα και κοσμηματοστολισμένα swooshes, ένα μοντέλο Flyknit και δύο αθλητικά παπούτσια που προσπαθούσαν να αναγνωρίσουν τη σχέση του παπουτσιού με την πόλη του Λος Άντζελες, αποτίοντας φόρο τιμής στο Long Beach και το Compton.

Διακριτικά σχέδια

Αν και το Cortez δεν είχε εξαφανιστεί ποτέ πραγματικά, αυτό σήμανε την αρχή μιας ισχυρής ανάκαμψης και το 2018 έφερε μια σειρά από αξέχαστα sneakers σε συνεργασία με τον Αμερικανό ράπερ Kendrick Lamar, ο οποίος είχε προηγουμένως τραγουδήσει για το Cortez στο κομμάτι "Control" του Big Sean το 2013. Παράλληλα με αυτά, η Nike δημιούργησε χρωματισμούς με την τενίστρια Μαρία Σαράποβα, τον πολυεθνικό λιανοπωλητή Dover Street Market και την κορυφαία ιαπωνική εταιρεία μόδας Comme des Garçons, η οποία δημιούργησε αρκετά ασπρόμαυρα γυναικεία μοντέλα με πανύψηλες σόλες πλατφόρμας. Αυτά ακολουθήθηκαν το 2019 από μια δημοφιλή συνεργασία με το Stranger Things, με το σκηνικό της σειράς της δεκαετίας του 1980 να λειτουργεί τέλεια με τις ρετρό διαθέσεις της σιλουέτας, και το ενδιαφέρον Shoe Dog Pack, τα δύο σχέδια Cortez του οποίου παρουσίαζαν τα πρώιμα λογότυπα της Nike που η μάρκα είχε σκεφτεί να χρησιμοποιήσει προτού τελικά επιλέξει το εμβληματικό swoosh.

Ένα περιζήτητο αντικείμενο μόδας

Στη δεκαετία του 2020, νέες εκδόσεις του Nike Cortez συνέχισαν να έρχονται στην επιφάνεια, ενώ η 50ή επέτειος του παπουτσιού γιορτάστηκε με μια συνεργασία Union LA με τέσσερις χρωματισμούς, ο καθένας εμπνευσμένος από το Λος Άντζελες και δύο εκκεντρικά σχέδια από την καινοτόμο ιαπωνική εταιρεία μόδας sacai. Έχοντας ήδη φορεθεί από τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο στην ταινία του Μάρτιν Σκορτσέζε "The Wolf of Wall Street" του 2013, το Cortez εμφανίστηκε στα πόδια του Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ καθώς υποδυόταν την Κάρμεν στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά του 2022 "The Bear", με τον Γουάιτ να δηλώνει αργότερα ότι ήταν το αγαπημένο του παπούτσι. Μπορούσαμε επίσης να το δούμε σε περιοδικά μόδας όπως η Vogue, η οποία σημείωσε ότι οι influencers Emily Ratajkowski και Alexa Chung το φορούσαν, όπως και η ηθοποιός Dakota Johnson, της οποίας η εμφάνιση με την κομψή απόχρωση Baroque Brown το έκανε κοινή επιλογή το καλοκαίρι του 2024.

Ένα διαχρονικό κλασικό

Κοιτάζοντας πίσω στην ιστορία του Nike Cortez, είναι αρκετά αξιοσημείωτο να αναλογιστεί κανείς πόσο σημαντική σιλουέτα υπήρξε, όχι μόνο για τη Nike, αλλά για ολόκληρη τη βιομηχανία υποδημάτων. Κατά τη διάρκεια περισσότερων από πέντε δεκαετιών, αποτέλεσε το θεμέλιο για μία από τις μεγαλύτερες μάρκες ένδυσης στον κόσμο, έθεσε το βιομηχανικό πρότυπο για την αντικραδασμική προστασία παπουτσιών τρεξίματος, υποστήριξε αθλητές-σταρ για να πετύχουν σπουδαία πράγματα, έγινε βασικό κομμάτι της μόδας του streetwear, εμφανίστηκε σε ταινίες του Χόλιγουντ και κόσμησε τα πόδια διασημοτήτων εντός και εκτός οθόνης, καθιερώνοντας τελικά τον εαυτό του ως βασικό κομμάτι της κουλτούρας του 20ού και 21ου αιώνα. Παρά την ηλικία του, το Cortez συνεχίζει να είναι ένα από τα εμβληματικά μοντέλα της Nike και είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σχέδια αθλητικών παπουτσιών στον κόσμο. Σύμφωνα με τον Chief Design Officer της Nike, John Hoke, αποτελεί την "πεμπτουσία της έκφρασης" της σχεδιαστικής φιλοσοφίας της μάρκας και, ως εκ τούτου, μπορεί να θεωρηθεί από τα πιο σημαντικά της - γεγονός που δεν ξεχάστηκε ποτέ, καθώς το διαχρονικό παπούτσι συνεχίζει να αφήνει το στίγμα του στη σύγχρονη κουλτούρα των sneakers.